SLIMÁCÍ, SLOPNÍK, SOUHLASNÍK A JÁ...
Ochutnávka 10 vín z Vacqueyras ze
dne 16.2.2017
Těšit se.... Tenhle pocit se ke mně dostavuje vzácně. Netěšil
jsem se sám. Stejná ochutnávka se odehrála již před týdnem a také byla plná
natěšenců. Kdo by nemiloval stále osobitější výklad Ivana Tomka a jeho stále
pestřejší nabídku vín z Jižní Rhony. Na co se člověk nejvíc těší? Většinou
na dobré jídlo. Někdo k tomu přidá dobré víno. Nejvíc se ovšem těší na
„past“, kterou mu během evoluce nastražila příroda. Od puberty tuhle past
zkoumá, chodí kolem ní jako kolem Pandořiny skřínky, aby do ní jednou vlezl a
byl lapen v rámci rozmnožovacího pudu. Zvláště u našeho živočišného druhu má tato
„pastička“ mnoho podob. Uvěřitelných i neuvěřitelných, romantických i
dramatických, komických i tragických, estetických i krkolomných, dalo by se
pokračovat dál... Ovšem kam se hrabeme na největší slimáky. Ty to mají opravdu
vykoumané. Jakby ne. Během evoluce na to měli o stovky miliónů let víc času.
Slimáci jsou hermafroditi -- v jednom těle samec i samička. Jsou navíc
ušetřeni o okázalé předvádění se, o souboje na život a smrt, o sebevraždy,
protože váš partner vás po koitu sežere, o neustálé vyčerpávající hlídání svých
samic, natož o hysterické hádky a žalostné scény až vraždy, jimiž se
v rámci rozmnožovacího pudu vyznačujeme my, páni tvorstva. Zapomněl jsem
na lásku, ale její podoby jsem vlastně také nastínil. Slimáci se potkají, dají
si informaci, že je příhodný čas a pak začnou spolupracovat. Nejdříve spolu
vyrobí dlouhé slizké vlákno, na které se pověsí vedle sebe hlavou dolů a pomalu
ze sebe vysouvají úžasně barevné pyje. O tuhle činnost se tudíž starají jen samci.
Velikost jejich mužství je ohromující, díky gravitaci dosahují rozměru půlky
slimákova těla. Evoluce prostě umí divy.
Jejich nachově modré penisy se začnou kolem sebe ovíjet a vypouštět spermie,
které pak předají svým „samičkám“. Proplétání modrých „jazyků“ ve mně
asociovalo jakési hladové rozvíjení poupěte nádherné květiny. Jako by se rodila
orchidej do stále intenzivnější nachové barvy. Možná by to u někoho vyvolalo
pocity odporu, ale ve srovnání s naším ukájením, kdy k tomu používáme
čím dál více přístrojů a strojků, mi to připadalo fascinující jako tomu
reportérovi, který tuto milostnou hru komentoval. A takhle podobně já se teď budu
mazlit s vínem z Vacqueyras. Alespoň
se o to pokusím.
První tři ročníky jsou
z vinařství Seigneur de Fontiple. Úvodní ročník 2014 mě rovnou hodí do
Jižní Rhony, žádné přešlapování na začátek. Vnímám intenzivní třešně, snad
ptačí třešně, což mě vrací do dětství. Asi ve čtyřech letech jsem se právě po
nich pozvracel. Dodnes vidím to bílé plechové umyvadlo před sebou, jak se plní
kaší z červených ptačích třešní. U téhle fotografie by bylo napsáno – Moje
první blití. U stolu mám zajímavé společníky – Slopník, jeho manželka a
Souhlasník. Slopníkova manželka má po celou dobu na klíně kabelku. Slopník mě
udiví svým postřehem: „Chutná to jako bílé.“
Rok 2013 je výraznější ve vůni
a v chuti jde až do přezrálých třešní. Vzadu je trochu ostřejší. Slopník:
„Vyskočila na mě zelená paprika.“ Jak by se asi tento příměr líbil středověkému
šlechtici z Fontiple, který z obchodu s hedvábím přesedlal na
vinařství? Zatímco nám Ivan říká, že víno získalo prestižní ocenění – zlatou
medaily z Orange 2012 – Slopník si zkoumavě prohlíží vypitou sklenici. „Je
to na ní vidět,“ prohlásí.
2012. Ve všech ročnících
dominuje Grenache, která je původně španělskou odrůdou. A je ve světě nejvíce
rozšířenou červenou odrůdou. V nejlepší formě je právě na Jihu Francie.
Ivan nám vypráví, jak se nějakého znalce vína, profesí právníka, ptali, co na
Grenache z této oblasti říká, a on odpověděl: „Toto rozhodnutí odkládám a
stále sbírám důkazní materiál.“ Pokouším se s vínem mazlit, jak jsem si
předeslal, ale tlumí mě v tom Slopníkova hláška: „Je trochu mrtvé. Nemá
jiskru.“ Jeho manželka nesouhlasí: „Zaoblené, nic nevyčnívá. Víc tam vystupuje
alkohol.“ Souhlasník přikyvuje a dodává: „Začátek má hodně rozpačitý.“ Slopník
má jasno: „Ale už není tak živý!“ Nenechávám se rozhodit a nakonec musím
souhlasit se Slopníkovou manželkou, tedy kromě toho alkoholu. Uvědomuju si, že
druhý vzorek „zelená paprika“ byl trochu odlišný, první a třetí vzorek na sebe
víc navazovaly. Pak si ještě vyslechnu, že v Langedocu už nikdo nechce na vinicích dělat, prý asi
čekají, až na nich budou pracovat migrující muslimové. A proto se některé
vesnice prý pokouší prodat(?!).
Raději se soustředím na
nadcházející čtyři ročníky z vinařství Fontavin. Vína od madam Hélène jsem si velmi oblíbil.
Spolu s elenožkou mají prý svůj jazyk nejen prořízlý ale i citlivý. V ročníku
2014 mě v chuti vítá jemná živočišnost, což má na svědomí velmi jemná filtrace
a samozřejmě harmonie, na kterou jsme už zvyklí. Harmonie však nepanuje mezi
stoly. Luboš Bilík musí vedlejší stůl napomínat -- jsou trochu hlučnější. Slopník
se opět zaměří na sklenici. Paprika mu z ní neskáče, ale zda se mu nějak
nevhodná. Souhlasník přikyvuje: “Lepší by byly moravský štamprlata.”
2013. Slopník: “Ve vůni s
těma živočichama přikládají!” Musím souhlasit, ale s následujícím se už
neztotožňuju: “V chuti je takové kyselé. Jakoby od našich vinařů.” Není kyselé,
ale provokativnější a dráždivější. Slopník opět nezklame: “Předešlé nebylo tak
mladé, i když bylo mladší.” Souhlasník přikyvuje: “Takové kabernetové.” Slopník:
“V Langedoku bylo taky takové betonové.” Souhlasník se ještě ptá, zda je poměr
Grenache a Mourvedru ve všech ročnícíh stejný. Dozvídá se, že přibližně je to
stejné, ale kdyby se na to ptal francouzských vinařůl, měli by ho za pitomce.
Středobodem ve Vacqueyras
je Grenache a když se nepovede, tak se přidá víc Mourvedru.
2012. Krásné pokračování. Navazující, vše dobré je
umocněné. Slopníkově manželce se zdá, že má víc alkoholu a skutečně má o jedno
procento víc. Stále se ptáme na alkohol, za což by nás Francouzi také
považovali za blbce. Slopník: „Přijde mi chladnější.“ Náš přítel Dan mu
vysvětluje, že všechny lahve byly chlazené stejnou teplotou. Souhlasník:
„Takové tělnatější.“ Slopníkova manželka: „Tělo mají všechny, ale moc na sebe
nenavazují.“ Slopník mluví hodně nahlas, jeho hlas jde až do zpěvu, takže mám
obavy, aby nezačal „békat“. Otáčím se ke stolu, kde sedí Rosťa s Beruškou
a Luboš Bilík. Tentokráte mi byla jejich milá přítomnost přísným rozvrhem
odepřena. Luboš se opět rozčiluje, jaký tu panuje hluk.
2001. Slopník
vypráví o vinaři, který nechává zrát víno dvacet let. Jeho manželka namítá, že
se toho nemusí taky dožít. A děti, které to pak zdědí, to budou stejně zapíjet
coca-colou. Slopníkova manželka tam necítí alkohol jako v předešlém, ale
on tam je, jenže ten přechod na starší ročník nebyl takový náraz jako u minulého
vinaře z Fontiple. Je to jako listování v tajemné knize, v níž každá další
stránka je moudřejší a moudřejší.
Poslední vertikála je z
vinařství Sang des Cailloux. Čekají nás tři ročníky a každý je pojmenován podle
jedné dcery vinaře pocházejícho z Provense. Jeho vinice jsou zatravěné, rostou
tu i bylinky jako Garigue, mateřídouška a tymián. Ve sklepě víno nefiltruje a
nečistí, což svědčí o tom, jak vinař svému vínu věří.
2013 - Floureto. Víno je
husté a skutečně sebevědomé. Člověk však musí být trochu zasvěcený, aby mohl tu
nefiltrovanou nádheru náležitě vychutnat. Slopníkovi něco v chuti vadí. Mám
chuť mu říct: “To je tou až zvířeckou živočišností.” Ale mlčím, nerad bych s ním
zavedl dialog, stačí, že ho vede sám se sebou. Souhlasník: “Je to takové těžké
víno.” Slopník: “To bych nechtěl pít celý večer, cítím tam ten vápenec.”
Souhlasník přikyvuje: “Jako bych olízl stěnu.” Slopníkova manželka: “Je takový
sýrový. Je víc k plesnivému sýru než ke steaku.” Jsem tak zpitomělý, že si hned
vezmu z talíře sýr. Ale už ho nemám čím zapít.
2012 – Azalais. Slopník:
“Ční tam alkohol, nic víc tam není!” Chci být spravedlivý a zamýšlím se nad
tím. Během toho se dozvídám, že náš vinař přebíral své nové poslání v
sedmdesátých letech, že je extrémně poctivý, dokonce pěchuje hrozny svýma
nohama. Čichám k prázdné sklence – voní.
2008 – Doucinello. Je staré 8 let, takže by
mělo být na vrcholu. Dnešní vinaři se už snaží, aby víno bylo co nejdřívě k
pití. Dřív se muselo opravdu čekat, jinak konzumenti pocítili, jak svíravé
dokážou být taniny. Je to hodně osobité, naturální víno, jak se na Grenache a
tamní kraj sluší. Slopník: “Tady je opravdu znát, že je nefiltrované.”
Souhlasník: “Stahuje pěkně hubu.” Zjišťuji, že jsem se takovým vínem ještě
neopil a zatoužím po nové kocovině. Manželka Slopníka překvapí: “Nepřipadá mi
tolik nefiltrované, ale cítím tam takový prach.” Souhlasník přikyvuje: “Úplně
bych se z toho vysmrkal. Je to takové sladké, jako bych slízl smetanu.” Víno je
to opravdu silné. Poprvé na ochutnávce vidím motající se dámu, hledající směr
ke kýženému cíli – k toaletě. Před chvíli se na mě upřeně dívala. Alespoň jsem
si to myslel, ale ten pohled nepatřil mně, byl to pohled nepřítomný. Nás přítel
Dan: “Doufám, že vás tato trojvertikála udělala lepšími.” Přemýšlím, v čem mě
to udělalo lepším. Zjišťuji, že bych na to potřeboval pár miliónů let navíc.
Pokud se toho dožijeme jako ti slimáci, jak nám asi víno bude chutnat? Jak se s
ním budeme mazlit? A co asi by vám za milión let napsal...
Váš Vínomul Dorazil.
SEZNAM VZORKŮ K DEGUSTACI:
1
– 3 - Seigneur de Fontimple, Vacqueyras, Rhonéa,
ročníky 2012, 2013, 2014
|
Plné a hřejivé Vacqueyras, směs Grenache, Syrah, Mourvèdre
a Carignanu
|
4 – 7 -
Cuvée Tradition, Vacqueyras, Domaine Fontavin,
ročníky 2011, 2012,
2013, 2014
|
8 –
10 - Cuvée Doucinello
2008, Cuvée Azalais 2012 a Cuvée Floureto 2013 – Domaine Sang des Cailloux
|
Jedno z pěti
nejlepších vinařství celé oblasti, směs 70% Grenache, 20%
Syrah, 7% Mourvèdre, 3% Cinsaultu.
|
Komentáře
Okomentovat